帽子墨镜围巾口罩全堆在头上，我象劫匪一样全副武装出了门，寻找传说中的天葬台。
一条东西向的路将四川和甘肃分开，南面是格尔底寺及回族清真寺，北面是甘肃赛赤寺，路旁就是白龙江。
名字听着挺唬人，其实就是条小溪，宽不过两米，循水流而上，不出四里就是白龙江源头所在。
甘肃这边的寺院全称达仓郎木赛赤寺，地处甘肃、青海、四川三省交界的白龙江源头，建于公元1748年，为藏传佛教格鲁派寺院。格鲁派僧人头戴黄帽，又称黄教。
寺院设五大扎仓：闻思、续部、时轮、医学、雕版印刷。
原来的殿堂及遗扯、圣物均在十年动乱中被毁，1980年重建。由1752年建造的大经堂为郎木寺的灵魂建筑。
进了甘肃赛赤寺大门，沿左边的路，翻三座小土坡就是天葬台。
雪下了一整夜，路上鲜有足迹。
顺着昨天扎西指的方向，绕了一座山头，沿着藏民转经的路，经白塔、晒佛台后有个岔路口，沿山脚的大路要远一些，偶跟着藏民上了小路。
宽约三米的大路上，俩人以每分钟10米的速度蜗行，定睛一看，洋驴也。
在海拔高的地方，人会感觉呼吸困难、胸闷、头痛，严重的会恶心、呕吐。所以，高原反应也因人而异。
具体来说，女人比男人，瘦子比胖子，矮个比高个更易适应高海拔气候，因为身体对氧的需求较前三者小。
偶三个有利因素全占了，自是比那俩泮驴走得快。
离天葬台还有一公里的小山坡上，我正在咬牙切齿跟地心引力作战，抬头看见茫茫雪地里一个黑点撒丫子跑来，耳朵被滑雪帽捂得密不透风，离我200米远才隐约听见犬吠之声。
晕！被狗咬到可不是闹着玩的，何况是凶猛如狼的藏獒。
这地方前无古人后无来者``````不对不对，前有堵截后有追兵``````也不对，看我，一紧张都忘了怎么说，在这前不着村后不着店的地方，死定了。
深呼吸，原地思考两秒后，撒开脚丫往山下跑。
回头看了离我越来越近的藏獒，终于明白它比我多两条腿，肯定跑不过它，只有停下来听天由命了。
轻移我的``````六寸金莲，捂住耳朵，害怕它凶狠的吼叫，那声音不象是叫出来的，仿佛胸腔中一股惊人的力量迸出，令人心悸。
五六秒钟的时间里，想像着无数种可能的疼痛，想像拖着残腿拄着拐杖走路的痛苦。
那獒挺有风度，在我身旁停下，喘着粗气目送我走远。
惊魂未定走到大路，沿着前驴的脚印，到了天葬台的山腰，俩洋驴从那里下来。
光秃秃的山坡上成排的经幡随风狂舞，除了雪，还是雪，看来今天没戏了。
偶们仨顶着大雪比划了半天，一道下撤。
下得山来，到了扎西家，银香在屋里织毛衣。一碗糌粑一碗酸奶，拿着长柄小勺消磨了一上午的时光。
扎西和银香结婚八年了，居然没有结婚证，我告诉她这样的婚姻不受法律保护，顺道跟她普及了婚姻法，银香不以为然。
她们村子里这样的情况很多，民政部门现在要求补办，可是藏人认为那个红本本没用，响应者少之又少。
我笑着问她，如果扎西在外面有了别的女人，她该怎么办。
银香连连摇头，不会的，扎西不是那样的人。
我一时无语。
银香的话让我很意外，他们也曾甜蜜地相爱过吧。两个人之间，需要的是理解和信任。不管她的话出于无知还是自信，我都不该再去假设和猜测。
祝愿他们幸福一生，毕竟，世界那么大，相识即是缘份；能够相守，已是不易；若能偕老，便是两人多年的感情最好的归宿。
门外七人骑着马走过，银香指着其中一匹说，看见驮的东西了吗？今天有天葬。
冲出门远远跟在马队后面。网上传言，藏人不希望外人观看天葬过程，更有甚者，会对拍照的人拳打脚踢，且一行七人全部用围巾将头包住。
当时看着挺是骇人，后来才知道是为了保暖。
雪一点都不诗意地下着，随着海拔的一点点增高，脚步也越来越沉重，拐过一座山头，不见了马队踪影，冒着再次遭遇藏獒的危险，从小路包抄。
天空不时有鹰飞向天葬台的方向，一只两只，后来三五成群，越来越多。
阴霾的天空中，凭添几分诡秘。
在三千六百米的海拔，三公里的路，只用了二十分钟，别夸我的神速，在那种情况下，除了狂奔别无他法。
天葬，可遇而不可求。
刚到天葬台，仪式已经开始，四五十只秃鹫撕咬着争抢着，远处仍有几只企鹅般迈着步子逼近。
远远看着，泪水很快决堤。
人真的是太渺小了，死对于生，究竟是结束，还是另一种开始？
直到现在，我还不能完全理解天葬的意义，只是从这个角度明白藏人对于转经的虔诚。
借用网友飞来石的话：我们眼中只盯着今生，所以及时行乐；而她们的世界，只为着来世，所以日日苦行。
天葬快结束的时候，恐惧渐渐消除，心里反而很平静。
壮着胆子问那些人，可不可以走近一点。天葬师是个汉人，大雪天里只穿短袖T恤，忙得连头都没抬，挥着刀子说：可以可以，过来帮个忙。
藏人把秃鹫称作天鹰，相信人死后，灵魂会随这些大鸟飞向天堂，如果秃鹫把尸体吃得很干净，说明这个人生前积了许多功德。
一群人都笑着忙活，家属脸上一点悲伤的表情都没有，似乎天葬只是再平常不过的事情，看来家属很满意今天的结果。
回去和扎西聊起天葬，扎西说天葬一般在八九点开始，像今天这样十一点开始的，很少见。
藏人很少看天葬，因为那是对死者的不尊重，而天葬在他们眼中，也是恐惧的代名词。
郎木寺没有汽车站，通向外界的惟一道路是郎木寺宾馆的十字路口，每天早上六点有发往各地的班车，错过的话只能去桥头等。
桥头离郎木寺大约五六公里的样子，是郎木到热当坝的三岔路口，有个桥，所以被当地人称为桥头，上午和下午有合作到迭部的班车会经过那里。
找了一辆面包车，谈好价钱后回宾馆收拾东西。
半路遇见扎西，跟他道别，扎西劝我天晴了再走，因为连日来的大雪，郎木到若尔盖的路泥泞不堪，听说有翻车和滑坡的事发生，而且路很烂也容易堵车。
我执意要走，扎西只是笑笑：人命关天的事，你考虑一下，过两天再走。
在郎木，你很容易被一些人感动。转经路上蹒跚而行的老妪，路边瞪大的眼睛眨也不眨地望着你的孩子，甚至衣衫褴褛在佛前长磕的藏人。
