朋友ripper作品：湘西行记（二）

对于古城凤凰，我可以说是毫无了解。临行前，我甚至不知道那里曾诞生了一代名儒沈从文先生，更不知道沈老笔下所刻画的，那一座让人魂牵梦系的边城。
离开武汉，一路奔袭，到了凤凰时已经是下半夜。
梦中的凤凰古城显得尤为沉静。间或一两家未歇的店铺，店老板坐在竹椅上，夹着卷烟跟家人聊着那些发生在白天里的趣事；或者计算着明天还要补上的货物。
狭窄的巷道里，被雾气打湿的石板街映着远处的灯火，反出幽幽的光。木制的苗族民居，翘起高高的飞檐在深邃的夜空下，不禁令人徒生向往。
算算时间，已是接近凌晨的时候了。想着一轮红日约出沱江的绮丽与壮美，也就没了睡意。在房间里跟旅伴聊着，打发着时间，直至五点钟时，便奔出了旅馆。
旅店老板的大儿子听说我们要去江边看日出，一副地球人惊见火星人的诧异神情，直到我们再三要求，才告诉我们凤凰这个地方，通常要八点钟左右才能看到初生的太阳。虽然说凤凰这样的小城，素以生活悠闲著称，但也不至于悠闲到连太阳都有睡懒觉的程度吧？看到我们意志坚定，行为颠狂，店老板的大儿子决定送我们一程，而这一送，差一点领着我们转过凤凰城。凤凰民风质朴，居民古道热肠，由此可见一斑。
过了虹桥，一路奔着下游慢慢走过，看着天光由靛青转到亮蓝，周围的景色也渐渐清晰起来。这时候才知道为什么凤凰一地通常会到八点钟才能见到太阳，因为古城被高山环伺，虽然太阳是准时起床，但是要把那一抹灿烂撒入凤凰，却是要等到爬上山头以后了。
天大亮了，游人与开门纳客的店面也多了起来。循着沱江转回到城中，试着肚子里面开始有些饿了。
凤凰的名产是姜糖，城里城外几十家店铺现做现卖，但是这种东西终究不是用来果腹的。走到虹桥桥头，看到有社饭和米粉，而且人头攒动地等在店老板的锅灶前，也就找了张桌子坐了下来。
记忆中，社饭是一种有些名堂的饭伙，只是作为一名游客未必能够吃得习惯。米粉却是很好吃的。已经熟透的米粉，在滚开的骨头汤里烫过，盛在碗里，上面盖上炖排骨，红烧肉丁，烧肥肠，豆腐泡的拌料，再配以红通通的辣椒油或者当地特有的泡剁椒。那种白里透红的颜色，香中透辣的滋味，想一想都会让人双颊生津。
因为是街边的快食店，所以餐桌都是摆放在路边的矮桌，游客就坐在长条凳上。桌下面，早起觅食的土狗也都在认真地检视每一块从游客碗中跌落的骨头。那种沾了太多辣椒或是肉太少的骨头，狗是不吃的。而对于身边接踵纷踏的游人，狗也是不害怕的。毕竟，凤凰开门纳客这些年，狗已经习惯了这种纷乱嘈杂生活。
抛开凤凰古城那段苗汉间为了统治与被统治的历史不谈，抛开诞生了沈从文先生的那栋老宅不谈，凤凰最可看的就是绕城而过的沱江了。
沱江的水，轻柔舒缓，曼妙多姿，一如泛歌江中的苗族少女，些许羞怯，些许灵动，而最打动人的还是她们未曾被世俗沾染的纯净。
感受沱江，可以泛舟。泛舟沱江，可以看到两岸的苗家吊脚楼，和江心放歌船上的苗族少女。情趣所至，还可以与那些苗家小阿妹对歌。只是相信没有几个人能有足够响亮的声音和底气，唱过这些素以放歌著称的苗族少女。
沱江泛舟之后，还可以去上游的跳岩再次感受沱江的水。
踩在那一块块彼此并不相连的方岩石桥上，看着淙淙江水绕过踏脚岩柱，带着水中丝带般的水草轻摇曼摆。阳光直射在身上的热气，瞬间就被卷入江中了。
到了夜晚，在江边的吊脚楼上寻一处临江的露台，点上几道当地的菜肴，称上几斤自酿的米酒。凭栏临风，一天的疲惫就溶化在微醺的笑意间。