中午到的武汉，本以为黄鹤楼应该在江城最热闹的地方，雄峙长江，实则不然，武汉的商业中心在长江西面的汉口，而黄河楼则在长江东侧的老工业区武昌。
从地图上看楼已近在咫尺了，但车窗外却仍难觅踪迹，正在我饥肠辘辘的时候，阴差阳错的看到了户部巷的牌坊。
看过不少关于武汉美食的推荐，没有不提户部巷的，它代表了武汉人的“过早”文化。巷子比想象中的要短、要脏、要乱，但美食的诱惑不减。一碗热干面、一客豆腐皮、一两牛肉烧麦、一串烤田螺，十元不到的价格，却是十足的美味。
从户部巷出来，穿过一个山洞，黄鹤楼突然就出现在了眼前，得来全不费功夫。
早就知道现在的黄鹤楼是解放后重建的，但当亲眼看到时还是有一种强烈的震撼，古意犹存，雄镇楚天。楼内有一个历代黄鹤楼模型展示厅，几乎每朝每代黄鹤楼都难逃被毁而重建的命运，个人更喜欢唐宋时的风格。登上黄鹤楼的最高层，忽然有“楚天极目”的感觉。向西望是武汉长江大桥，桥上火柴盒般的小车缓慢的移动着，另一头就是武汉三镇中的另两镇汉口汉阳；向东依稀能望见烟波浩渺的东湖。
东湖据说有好几个杭州西湖那么大，驾着车绕着湖边走，自然风光宜人。路过武大，可惜不是在樱花盛开的季节。几艘小艇在湖中央飘着，水上运动中心的运动员们已经在训练了，不经意间成为了旅客们的风景。硕大的湖面，显得有些空旷，与西湖相比，东湖唯独缺了些人文的气质。
在湖边偶遇了一位孤独的钓者，用普通话同他交流，回答我的竟是亲切的上海话，他是土生土长的上海人，支内来到了武汉，不知不觉地在这发了芽、生了根，家乡的父母已不在人世了，少却了那份牵挂。年初三，他独自与东湖为伴。
临近黄昏，驶过长江大桥，去看一座庙。
归元寺，旅游指南中少不了的一站。春节期间寺门紧闭着，取而代之的是一条敬香专道，沿着寺墙一直绕到寺后。那是我见过的最壮观的敬香景象，一块巨大的空地上布满了成百上千个香炉，信众们统一在此焚香祈福，正对着的是一座刚建成不久的巨大露天佛像。
(黄鹤楼)
(俯瞰武汉长江大桥)
(东湖的独钓者)
(归元寺敬香处一角)
